Daily Juez

¿Quién había dicho que Washington era una ciudad aburrida y llena de funcionarios grises?

Washington es sexy. ¿Lo dudáis? Qué se lo pregunten si no a los guionistas de las series de televisión de más éxito en los últimos años.

Nueva York puede tener “Sexo en Nueva York” y “Girls” pero Washington tiene “El Ala Oeste de la Casa Blanca”, “Commander in Chief”, “Veep”,  ”Scandal”, “1600 Penn”, “Political animals”, “The Americans”, “House of Cards” y “Homeland”. Todas estas series tienen como escenario la capital de los Estados Unidos.

Durante la administración Bush, muchos soñaban con tener en la Casa Blanca a Josiah Bartlet, el ficticio presidente demócrata de los Estados Unidos que interpretaba el actor Martin Sheen en la serie de “El Ala Oeste de la Casa Blanca”. Bartlet era un presidente idealista y bueno, que recordaba a Jefferson Smith (James Stewart), el protagonista de “Mr. Smith goes to Washington” (El señor Smith va a Washington o Caballero sin espada, 1939), la película de Frank Capra.

Sin embargo, el Washington que describen series como “Veep”, la aclamada “House of Cards”, “Homeland” y “The Americans” es un Washington más cínico, cercano a la turbia capital que retrataron películas como “Advise and Consent” (Tempestad sobre Washington, 1962) y “The Manchurian Candidate” (El mensajero del miedo, 1962).

Este Washington está dominado por políticos corruptos, manipuladores y sedientos de poder; periodistas sin ética profesional capaces de cualquier cosa con tal de conseguir una exclusiva; una agente de la CIA desequilibrada; un senador-héroe de guerra que trabaja para Al Qaeda y una pareja de agentes encubiertos de la KGB que han pasado los últimos años fingiendo ser la típica familia americana. Y nadie encarna mejor este Washington oscuro que Frank Underwood (Kevin Spacey), el protagonista de “House of Cards”.

En el Washington que retratan estas series no te puedes fiar de nadie si no quieres que te claven un puñal por la espalda. Nadie es lo que parece y todos son malos malísimos. Ya lo dijo el presidente Truman, “si quieres un amigo en Washington, consigue un perro”.

Washington, DC, se prepara para la llegada del huracán Sandy, que se espera que provoque intensas lluvias, fuertes vientos, inundaciones, destrozos y cortes de luz en la costa este de Estados Unidos.

Uno tiene la impresión de que los gobernantes en Estados Unidos tienen el síndrome Katrina. Nadie quiere que les acusen de que no avisaron a la población de un desastre inminente, como ocurrió con el huracán Katrina que asoló Nueva Orleans, así que prefieren prevenir que curar.

Ante la llegada del huracán Sandy, varios estados han decretado el estado de alarma, varias zonas costeras han sido evacuadas, se han cancelado vuelos, trenes y autobuses, muchas escuelas públicas cerrarán sus puertas, al igual que muchos comercios y  oficinas del gobierno federal.

El huracán Sandy también ha provocado cambios en la campaña electoral, que está en su recta final. El demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney han tenido que suspender algunos actos de campaña que tenían previstos celebrar estos días en la costa este.

Esperemos que al final ocurra como el año pasado con el huracán Irene y el huracán Sandy no sea tan terrible como lo pintan. El año pasado los medios de comunicación estuvieron creando mucho alarmismo y pintaron escenas dantescas y al final no fue para tanto.

¿Pero cómo se vive la llegada de un huracán? De momento, con calma. A la espera de la llegada del huracán Sandy, los washingtonianos han llenado la nevera y la despensa con comida, han acabado con las existencias de agua en los supermercados, han tapado las entradas de sus sótanos con sacos de arena para evitar que se inunden y han comprado linternas y velas.

Muchos han seguido las recomendaciones del gobierno: han hecho un plan de evacuación y han preparado un kit de emergencia en caso de que tengan que abandonar sus hogares.

Uno de los grandes temores en Washington son los cortes de luz. Este verano mucha gente estuvo más de una semana sin luz en casa, después de una tormenta de verano…así que se temen lo peor con la llegada del huracán.  Una de las razones es que el tendido eléctrico no está enterrado como en España sino que va colgado en postes, por lo que cada vez que que hay una tormenta fuerte  y se cae un árbol encima de los cables hay cortes de luz.

Cruzaremos los dedos para que al final no pase nada.

El huracán Sandy (Laia, 5 años)

150 años después del estallido de la Guerra Civil en Estados Unidos (1861-1865), muchos descendientes de los soldados confederados no están dispuestos a pasar página. La guerra, que dividió el país en dos y dejó 620.000 muertos, sigue marcando su vida. Sólo hace falta salir de Washington, DC, y viajar a Richmond, la capital de Virginia, para darse cuenta de esto. En muchos lugares, ondea la bandera confederada, que para muchos estadounidenses tiene una connotación racista, pero que muchos habitantes del sur consideran simplemente un símbolo de su pasado y de orgullo de sus antepasados que lucharon en la Guerra Civll por la causa confederada.

Y si visitáis algún campo de batalla no os extrañe si encontráis a uno o más personas vestidas con trajes confederados. Consideran que los vencedores, los yanquis, reescribieron la historia de la Guerra Cvil y no entiende que les acusen a los de sur de racistas como si el racismo no hubiera existido también en el norte. Así que se visten con los mismos trajes que llevaban sus antepasados para contar su versión de la historia.

Asistí en Manassas (Virginia) a la reconstrucción de la batalla de Manassas con gente vestida con trajes de los yanquis y los confederados. Y en Gettysburg estuve conversando con un estadounidense que durante la semana trabajaba en Wal-Mart y se pasaba el sábado vestido de soldado confederado tratando de ofrecer a los turistas su versión de la Guerra Civil (la foto que ilustra este post es de él) .

Una de las cuestiones más controvertidas es cuál fue la causa de la Guerra Civil estadounidense: ¿la esclavitud o la defensa de los derechos de los estados frente al intervencionismo del Estado federal? El 52% de los estadounidenses considera que los líderes confederados querían separarse para mantener la legalidad de la esclavitud, mientras que el 42% opina que la esclavitud no fue la principal razón por la que esos estados declararon la secesión.

Dailyjuez os ofrece un recorrido por algunos de los lugares claves de la Guerra Civil de Estados Unidos y que podéis visitar si vivís en Washington o estáis de vacaciones por la zona:

- CAMPO DE BATALLA DE MANASSAS (VIRGINIA): En el campo de batalla de Manassas (Manassas National Battelfield Park) tuvieron lugar dos batallas de la Guerra Civil estadounidense (1861–1865): la primera, conocida en el Norte con el nombre de First Bull Run, tuvo lugar en julio de 1861  y  la segunda, llamada second Bull Run, en agosto de 1862. El año pasado se celebró el 150 aniversario de la primera batalla de Manassas, considerada, la primera gran batalla de la Guerra Civil estadounidense.

En el Henry Hill Visitor Center, hay un pequeño museo que explica la historia de Manassas. Desde allí salen dos recorridos: el primero, que se hace caminando, pasa por los lugares en los que tuvo lugar la primera batalla de Manassas y el segundo, que se hace en coche, pasa por los lugares donde se libró la segunda batalla de Manassas.

La primera batalla de Manassas, que tuvo lugar tres meses después de que comenzara la Guerra Civil, se centró en Henry Hill, la colina donde se encuentra hoy el centro de visitantes que lleva su nombre. Allí ahora se pueden ver cañones de la época y una estatua ecuestre del General confederado Jackson “Stonewall” mirando hacia el valle.

La primera batalla acabó con la derrota del ejército de la Unión y con un balance de 900 muertos. La segunda batalla, que enfrentó a los generales confederados Jackson y Lee contra el general de la Unión John Pope, duró tres días y también terminó con una victoria confederada. Unos 3.300 soldados murieron en Manassas en este segundo enfrentamiento entre dos ejércitos de una nación dividida.

Podéis acabar la excursión comiendo en Manassas, un coqueto pueblo, que se puede recorrer en un coche de caballos.

- CAMPO DE BATALLA DE GETTYSBURG (PENSILVANIA): La battalla de Gettysburg tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 1863 durante la Guerra Civil estadounidense. En ellas se enfrentaron el ejército de la Unión, con el mayor general George G. Meade al frente de sus tropas, y el ejército confederado, con el famoso general Robert E. Lee dirigiendo sus filas. Es considerada una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil, ya que allí murieron 51.000 soldados. En esta sola batalla murieron tantos soldados como en toda la guerra de Vietnam.

La batalla de Gettysburg es vista por los historiadores como un punto de inflexión de la Guerra Civil estadounidense, ya que marcó el inicio de la ofensiva del ejército de la Unión. Los yanquis fueron capaces de derrotar al general Lee, considerado hasta entonces como invencible.

Gettysburg también fue el escenario en el que el presidente Abraham Lincoln pronunció el 19 de noviembre de 1863 su célebre Discurso de Gettysburg. A pesar de ser bastante breve (menos de 300 palabras), el discurso de Lincoln es considerado por los historiadores como uno de los grandes discursos de la Historia. Lo pronunció cuatro meses y medio después de la batalla de Gettysburg con motivo de la consagración del Cementerio Nacional de los Soldados de Gettysburg. En él definía la democracia como el ”gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y rendía homenaje a los caídos.

- CAMPO DE BATALLA DE APPOMATTOX (VIRGINIA): Otra batalla clave en la Guerra Civll estadounidense fue la batalla de Appomattox. En la batalla, que tuvo lugar el 9 de abril de 1865, se enfrentaron el ejército confederado, capitaneados por el general Lee, y el ejército de la Unión, que iba dirigido por el general en jefe del ejército de la Unión y futuro presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant. En la casa de justicia de Appomattox (Appomattox Court House)  se rindió el general Lee ante el general Grant. Era Domingo de Ramos. En esta batalla murieron 700 soldados. Fue la última batalla que tuvo lugar en Virginia, pero no fue la última batalla de la Guerra Civil estadounidense.

Hay controversia entre los historiadores sobre si la última batalla de la Guerra Civil fue la batalla de Palmito Ranch en Texas (12-13 mayo de 1865) o la batalla de Columbus en Alabama (16 de abril de 1865). Pero la mayoría de historiadores da por terminada la Guerra Civil con la batalla de Columbus.

- RICHMOND (VIRGINIA): Una ruta confederada no podría estar completa sin una visita a Richmond. La capital del estado de Virginia fue durante la Guerra Civil la capital de los Estados Confederados de America. Once estados del sur declararon su secesión de Estados Unidos. La secesión se produjo tras el ataque confederado a Fort Sumter en Charleston (Carolina del Sur) el 12 de abril de 1861, fecha que marcó el inicio de la Guerra Civil.

Al principio el gobierno confederado tenía su capital en Montgomery (Alabama) pero después de que el 17 de abril de 1861, el estado de Virginia votase a favor de la secesión de Estados Unidos y se uniera a los Estados Confederados, la capital confederada se trasladó a Richmond. El ejército de la Unión tardó tres años en conquistar Richmond, bajo el liderazgo del general Grant. Lo consiguieron el abril de 1965.

En Richmond os recomiendo visitar:

1) Monument Avenue: Es el equivalente en Richmond del National Mall de Washington. En esta avenida se pueden ver  los monumentos a los grandes figuras confederadas: Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de América, y las de los generales Robert E. Lee, Thomas “Stonewall” Jackson y J.E.B. Stuart, entre otros. Además se pueden ver los monumentos a dos nativos de Richmond: el marino  y oceanógrafo Mattew Fontaine Maury y el tenista afroamericano Arthur Ashe. La colocación de esta última estatua estuvo rodeada de polémica. Muchos se opusieron.

2) Cementerio Hollywood: A pesar de su nombre, este cementerio no está en Los Angeles ni aquí están enterrados actores y actrices de Hollywood. Este cementerio de Richmond, con vistas al río James, se inauguró en 1849. Aquí yacen los restos de dos presidentes de Estados Unidos (James Monroe y John Tyler), el presidente de los Estados Confederados Jefferson Davis, seis gobernadores de Virginia, dos magistrados del Tribunal Supremo, 22 generales confederados (incluidos George Pickett y J.E.B. Stuart) y miles de soldados confederados. En 1869, construyeron este cementerio una pirámide en honor de los caídos confederados. El día que fuimos nosotros a visitarlo había una pareja que iba colocando banderitas confederadas en las tumbas.

3) Davis Mansion o la Casa Blanca de la Confederación. En esta mansión de estilo neoclásico, construida en 1818, vivió el presidente de los Estados Confederados, Jefferson Davis, con su familia. Aquí Davis también tuvo su despacho durante la Guerra Civil. Para poder ver la Casa Blanca de la Confederación se tiene que comprar una entrada en el Museo de la Confederación, que está justo al lado. La visita es guiada.

4) Museo de la Confederación. El museo alberga una colección de uniformes, armas, manuscritos, libros, banderas, panfletos y fotografías de los Estados Confederados de América y de la Guerra Civil estadounidense. Y no se os olvide pasar por la tienda de souvenirs.

5) Capilla Confederada: Esta diminuta iglesia se encuentra situada en los terrenos del Museo de Bellas Artes de Virginia. En 2010, el museo prohibió que ondease la bandera confederada (que como he explicado arriba, para muchos estadounidenses tienen una connotación racista) en la capilla. Esto no gustó nada a los descendientes de los soldados confederados. El día que visité Richmond había un grupo de ellos apostados en la acera. LLevaban banderas confederadas y se quejaban de que no les dejaban ya ponerlas en la capilla, como siempre lo habían hecho desde que se fundó esta pequeña iglesia.

Por fin. Mi hija empezó hoy “kindergarten” (el equivalente a segundo curso de preescolar en España) en un colegio público de Maryland. Mi economía familiar lo agradecerá porque, como bromeamos con mis amigas españolas que viven en DC, que vayan los niños a la guardería en Estados Unidos sale más caro que llevarlos a Harvard.

En Estados Unidos, la enseñanza obligatoria comienza a los cinco años. A partir de esa edad está garantizada la enseñanza pública gratuita. Hasta entonces, los niños tienen que ir a la guardería, la gran mayoría de ellas, privadas.

En algunos estados y en Washington, DC, hay clases de pre-K (pre-kindergarten) en los colegios públicos para los niños de cuatro años. Pero en la mayoría de colegios públicos, la enseñanza pública obligatoria comienza a los cinco años.

En Maryland los niños no pueden ir al colegio público hasta que tengan 5 años cumplidos. Si el 1 de septiembre no tiene cinco años, deben esperar hasta el curso que viene para poder ir. Lo que le ha pasado a mi hija. Como nació en noviembre, ha tenido que esperar hasta el curso 2012-2013 para poder ir, mientras que otros compañeros suyos de la guardería comenzaron en septiembre de 2011.

Los padres estadounidenses le dan mucha importancia al hecho de que los niños vayan a kindergarten. Están más nerviosos que ellos. Y están muy preocupados (obsesionados, debería ser la palabra) por si sus hijos van o no a estar preparados para kindergarten. Un pequeño paso para los niños, se convierte en un gran paso para los padres. Imagino que porque se ha acabado una etapa y han dejado de ser niños pequeños.

La profesora de mi hija nos explicó que cuando los niños llegan a “kindergarten” hay muchas diferencias entre unos y otros.  Hay niños que van directamente de casa al colegio sin pasar por la guardería, por lo que les cuesta adaptarse a un nuevo mundo con un horario y lleno de normas. Otros, como hija, han pasado por la guardería y ya están acostumbrados a la rutina de la clase. Algunos cuando llegan a “kindergarten” no saben ni el abecedario, en cambio, otros saben leer perfectamente. Así que el objetivo de este curso de preescolar es ponerles a todos, más o menos, al mismo nivel para cuando tengan que ir a primero.

Las clases de la escuela elemental comienzan a las 8:45 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. En algunos colegios existen programas de “after-school care” a los que los niños se pueden apuntar. En la escuela en la que va mi hija pueden quedarse hasta las 6:30, lo que está muy bien para los padres que trabajamos.

Antes de empezar el curso escolar nos enviaron varias cartas y hemos tenido dos reuniones de padres explicándonos como funcionaba todo. Las dos veces que hemos ido (en abril y en agosto), los niños han tenido ocasión de visitar su clase. Y, en la última visita (el viernes antes de que empezara el colegio), han podido conocer a su profesora y a algunos de sus compañeros. Lo que está bastante bien porque es una forma de romper el hielo para los más pequeños.

De momento, no hemos tenido que comprar ningún libro.

Esta es la lista de cosas que hemos tenido que comprar para que lo lleven a clase el primer día y que les servirá para todo el curso escolar:

- dos cajas de pinturas Crayola (48 unidades)

- 10 barras de pegamento

- 24 lapiceros

- un cuaderno de espiral

- una carpeta roja

- dos carpetas amarillas

- dos cuadernos para hacer caligrafía

- dos cuadernos para hacer redacciones y

- tres borradores.

Con frecuencia, cada vez que hay una tormenta fuerte en el área de Washington, miles de personas se suelen quedar sin luz durante horas o incluso días en la zona. Una de las razones es que el tendido eléctrico no está enterrado como en España sino que va colgado en postes, por lo que cada vez que que hay una tormenta fuerte  y se cae un árbol encima de los cables hay cortes de luz. Esto suele ocurrir con frecuencia porque el área de Washington es muy verde y está llena de árboles. Y no sólo ocurre en barrios pobres, sino en los barrios pijos del noroeste de la capital federal como Bethesda o Chevy Chase.

Nosotros tenemos suerte porque en el edificio de apartamentos en el que vivimos no suele irse la luz, pero cada vez que hay tormentas fuertes muchos amigos se quedan sin luz , como le ha ocurrido esta noche a mi amiga Yolanda.

¿Se habrán quedado hoy  también sin luz los Urdangarín, que son vecinos del barrio?

Una calle de Chevy Chase

El otro día aprovechando que estaba de Rodríguez en DC fui a ver la exposición “Joan Miró: The Ladder of Escape“ (Joan Miro: la escalera de la evasión) en la National Gallery of Art de Washington. Si vivís en DC o estáis de turismo en la capital federal, os recomendaría visitar la muestra. Merece la pena.

La exposición – organizada por la Tate Modern de Londres con colaboración con la Fundació Joan Miró de Barcelona y la National Gallery of Art de Washington- repasa a través de 120 obras la carrera artística de Miró (1893-1983) haciendo hincapié en su catalanalidad y en la faceta políticamente más combativa del pintor.

Desde sus primeras obras en las que retrata la Cataluña rural hasta sus lienzos de los años 60 y 70 pasando por la transformación de su obra por la influencia de París y del surrealismo en los años 20. La exposición también muestra cómo el pintor respondió artísticamente a los acontecimientos dramáticos que marcaron su vida: la Guerra Civil española, la segunda Guerra Mundial y el franquismo.

Una de las estrellas de la muestra es la obra “La Masía”, una de sus primeras obras, en la que retrata una masía catalana. Esta obra fue propiedad de su amigo el escritor estadounidense Ernest Hemingway y actualmente pertenece a la colección permanente de la Galería Nacional de Arte de Washington. También destaca la secuencia “Cabeza de payés catalán” y la serie de “Telas quemadas”, con la que concluye la muestra. 

“La escalera de la evasión” permite descubrir al combatiente político que se esconde detrás de esas formas sencillas en rojo, azul y negro que son tan características de su obra.

Además aquellos que lo deseen pueden disfrutar de la gastronomía catalana en el Garden Café Catalonia, creado por el cocinero español José Andrés, propietario de varios restaurantes en Washington.

“La Masía” de Joan Miró

“Dog Barking at the Moon”

“Head of a Catalan Peasant”

“Toward the Rainbow”

El Rey Juan Carlos I estuvo en una cacería de elefantes en Bostsuana y si no llega a ser por el accidente que sufrió (se fracturó la cadera y tuvieron que trasladarlo a España para operarlo en un hospital de Madrid) los españoles -y el resto del mundo- no nos hubiéramos enterado. La razón: La Casa del Rey no informa de las actividades privadas de la familia real. Por eso se desconocía que el jefe de Estado español se encontraba en Botsuana con un grupo de cazadores con los que había viajado en un avión privado a la cacería.

¿Se podría haber ido Obama a cazar elefantes sin que nos hubiésemos enterado? Imposible. Además de las fuertes medidas de seguridad que rodean al presidente de EEUU, el público conoce al milímetro sus movimientos, incluso los fines de semana o en vacaciones cuando no tiene programado ningún acto público.

Todos los viernes, la Casa Blanca envía un comunicado anunciado los actos a los que tienen previsto acudir Obama y la lista de periodistas que están de guardia el sábado y el domingo para seguir a todas horas al presidente, vaya donde vaya. Ese “pool” de periodistas se encarga de informar al resto de periodistas acreditados en la Casa Blanca de lo que hace Obama el fin de semana (envían un e-mail explicando los detalles), incluso cuando no tiene ningún acto público programado. Gracias al “pool”, por ejemplo, supimos que pidieron Barack y Michelle Obama cuando se fueron a cenar a un restaurante de Washington para celebrar su aniversario, que ropa llevaban cuando fueron el domingo a misa, si fueron al colegio de sus hijas a animarlas mientras jugaban un partido, qué helado comieron un día de vacaciones o con quién juega al golf Obama el fin de semana.

En Washington, DC, se ha desatado una auténtica fiebre por los “food trucks”. A la hora del almuerzo, es habitual ver largas colas delante de las camionetas de comida, sobre todo ahora que ha empezado el buen tiempo. Los washingtonianos se compran allí la comida y se la llevan a la oficina o se la comen sentados en un banco o haciendo un improvisado picnic en el césped de alguna plaza.

La oferta de los “food trucks” es muy amplia. Puedes comprar de todo: desde pizza hasta langosta, pasando por paninis, empanadas, tacos, cupcakes y corned beef.

Los dueños de los restaurantes y los cafés del centro se quejan de la competencia que les hacen los “food trucks” porque les quitan clientes. Recientemente se ha aprobado una nueva legislación en DC para tratar de poner un poco de paz en esta guerra que se había declarado entre restaurantes y camionetas de comida.

Algunos restauradores, como el cocinero español José Andrés (dueño de un imperio de restaurantes en EEUU) ha decidido seguir el lema de si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y ha montado su propio “food truck”, que se llama “Pepe” y que cuenta a la hora de escribir este post con casi 3.700 seguidores en Twitter.

Llevaba varios días intentado comer en “Pepe”, pero era imposible. Como los “food trucks” cambian cada día de localización, hay que seguirlos en Twitter si quieres ver donde están y comprobar si en el que quieres comer está ese día cerca del sitio en el que trabajas.

El otro día pude por fin comer allí. “Pepe” estaba ese día en Dupont Circle, una de las plazas más céntricas de Washington, y daba la casualidad que tenía que ir yo a esa zona. Así que aproveché y me tomé un gazpacho y un pepito de ternera. El pepito estaba espectacular. Hacía tiempo que no comía tan bien en DC.

Si venís a Washington y queréis comer  en algunos de los  ”food trucks” que hay en la ciudad (hay más de un centenar, en estos momentos), podéis consultar la web http://foodtruckfiesta.com/. Allí podéis encontrar el sitio exacto donde se encuentran ese día las camionetas de comida y consultar la amplia oferta culinaria que ofrecen.

Washington tiene su propio vocabulario político. Dailyjuez os ofrece una lista de vocabulario básico para novatos en el argot washingtoniano:

Capitol Hill: Es la colina en la que se encuentra el Capitolio, el edificio donde se reúne el Congreso. También pueden utilizar “the Hill” para referirse al Congreso.

Carpetbagger: Un político que se muda a vivir a una nueva comunidad buscando poder porque cree que tiene más posibilidades de triunfar en política ahí que en su lugar de origen. Es un término despectivo.

Congreso: formado por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.

Dark horse: Literalmente, caballo negro. Expresión que se utiliza para referirse al candidato que no puede ganar.

DoD: Departamento de Defensa.

FLOTUS: Siglas de “First Lady of the United States” (Primera Dama de los Estados Unidos)

Foggy Bottom: Nombre de un barrio situado al oeste de Washington donde se encuentra el edificio del Departamento de Estado, que dirige Hillary Clinton. Cuando la prensa habla de Foggy Bottom es una metonimia para referirse al Departamento de Estado.

GOP: Siglas de “Grand Old Party”. Nombre muy utilizado para hablar del Partido Republicano.

Inside the Beltway: Expresión para referirse a la comunidad política de Washington que viven en una burbuja, alejada de la América real. El nombre viene de “Beltway”, la carretera de circunvalación que rodea la capital federal.

K Street:  Es la calle de Washington donde se encuentran las sedes de muchos “lobbies” o grupos de presión. Cuando la prensa habla de “K street” se refiere a los lobbies.

Lame duck: Literalmente, pato cojo. Se refiere al periodo entre las elecciones (presidenciales y al congreso) en noviembre y la jura del cargo al principios de año. En el caso de la presidencia, el presidente es un pato cojo cuando su sucesor ha sido elegido y durante ese tiempo hay un periodo de transición.

Outside the Beltway: En oposición a “Inside the Beltway”. Es sinonimo de la América real. De los ciudadanos corrientes que viven fuera de la burbuja de Washington.

PAC:  Siglas de “political action committee” (comité de acción política). No confundir con la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

Pentágono: Edificio del Departamento de Defensa situado en Virginia. Tiene forma de Pentágono, de ahí su nombre.

Pork or Pork Barrel: Literalmente, barril con carne de cerdo. Es un término despectivo que se utiliza en Estados Unidos para referirse a los beneficios pagados con dinero público que los miembros de la Cámara de Representantes y los senadores tienen a su disposición para financiar proyectos de interés local (sin tener en cuenta el interés nacional) y que frecuentemente utilizan en sus distritos para ganar votos.

POTUS: Siglas de “President of the United States” (Presidente de los Estados Unidos)

SCOTUS: Siglas de  ”Supreme Court of the United States” (Tribunal Supremo de los Estados unidos).

Veep: Vice presidente de los Estados Unidos

La semana pasada una de mis mejores amigas dio a luz a una niña preciosa en el hospital Sibley de Washington. Y se me ha ocurrido escribir un post sobre cómo es parir en el extranjero. Al fin y al cabo tengo experiencia. Mi primera hija nació en Berlín y el segundo en Nueva York. Y casi todas las amigas españolas que tengo en Washington han tenido sus hijos en Estados Unidos (en total sumamos seis niños washingtonianos, uno neoyorquino, una madrileña, una berlinesa y dos virginianos).

Parir en el extranjero es igual que parir en casa, al final y cabo cuando tienes que empujar tienes que empujar y para eso no te hace falta saber idiomas. Sólo si necesitas pedir la epidural.

Pero siempre tiene más dificultades a la hora de comunicarte en un idioma que no es el tuyo, sobre todo si no controlas los términos médicos. Por eso cuando yo estaba embarazada, tanto en Alemania como aquí, estuve leyendo libros sobre el embarazo y la maternidad en el idioma del país en el que estaba para ir familiarizándome con los términos en alemán y en inglés y no quedarme a cuadros sin saber de que me estaban hablando cuando me explicaba algo la ginecóloga, los médicos en el hospital o el pediatra.

En Alemania me hicieron muchas más pruebas y ecografías durante el embarazo que en Estados Unidos, imagino que porque aquí como el seguro médico es privado (y mucha gente no tiene seguro médico) te mandan menos pruebas que en la sanidad pública alemana. En Alemania estuve durante el embarazo mucho más controlada.

Siempre digo que si en Alemania un niño nace con el pan debajo del brazo (el gobierno te da ayudas cuando nacen), en Estados Unidos nace con una factura debajo del brazo (si no tienes seguro médico o tu seguro médico no es bueno, el parto y la hospitalización te puede salir por más de 20.000 dólares, eso si no tienes ninguna complicación).

La experiencia en el hospital alemán y en el americano, no fue muy distinta. Al fin y la cabo, Alemania y Estados Unidos son los dos países más avanzados del mundo desde el punto de vista médico.

En Alemania, di a luz en el hospital de la Charité (situado en el Berlín oriental y que había sido el gran hospital de la Alemania comunista). La habitación en la que estaba era compartida con tres o cuatro madres más. La mayoría de las parturientas en Berlín eran extranjeras, sobre todo turcas.

Me sorprendió que a las pocas alemanas que había en la maternidad a penas les iban a visitar la familia, en cambio a las extranjeras les iban a visitar un montón de familiares y amigos. Muchas alemanas prefieren que no les visiten porque consideran que es un momento en el que deben estar juntos la pareja con el recién nacido y que ya tendrán tiempo de visitas. En cambio, mis padres y mi hermana llegaron directamente del aeropuerto al hospital con las maletas sin pasar por casa (no había nadie allí para abrirles la puerta). Mi habitación era un desfile continuo de visitas. Y eso que casi toda mi familia estaba en España, que sino…no quiere ni imaginar la de gente que habría venido si hubiera dado luz en España.

En el hospital alemán había una sala común con un cambiador con calefactor donde podías cambiar al niño y te daban ropa y pañales gratis. Además te regalaban un saco de dormir para el niño con el nombre del hospital porque decían que  era muy peligroso que los bebés durmieran tapados con sábanas y mantas porque se podían ahogar.

En el hospital de Nueva York (mi hijo nació en el hospital St Luke’s-Roosevelt de Manhattan) también había muchas parturientas extranjeras, sobre todo hispanas. Aquí no te daban nada gratis.  A los niños los envuelven en un trapo, poco favorecedor,  que parece un trapo de cocina. Tienen una forma curiosa de envolverlos para que no se destapen y estén calentitos e imagino que también para evitar que se arañen la cara, ya que impide que los niños muevan los brazos.

Otra gran diferencia es la baja de maternidad. A diferencia de Europa, donde por ley hay un periodo de baja de maternidad pagado (en España, 16 semanas, y en Alemania, 14 semanas), en Estados Unidos la baja de maternidad depende de la empresa. Así que si una mujer tiene miedo de perder su puesto de trabajo, a la semana ya puede estar de nuevo trabajando. Yo, que trabajaba por aquel entonces para la filial de una empresa española, tuve seis semanas de baja de maternidad. Todo un lujo en Estados Unidos.