Daily Juez

Aunque hasta finales de septiembre no se acaba oficialmente el verano, en Estados Unidos el fin del verano viene simbólicamente marcado en el calendario por la celebración del Día del Trabajo (Labor Day), el primer lunes de septiembre. Los niños vuelven al colegio, la adultos vuelven a trabajar, los amigos organizan barbacoas y picnics para despedirse del verano y las tiendas ofrecen rebajas para hacer un poco más llevadera la cuesta de septiembre.

Los estadounidenses no celebran el Día del Trabajo, el 1 de mayo, como en la mayoría de los países, sino en septiembre. Es curioso porque el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, los sindicatos de todo el mundo rinden homenaje a los llamados Mártires de Chicago, unos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en la horca en Estados Unidos tras una huelga de tres días que culminó con la revuelta de Haymarket. Los sindicalistas reivindicaban la jornada laboral de ocho horas.

El primer Día del Trabajo en Estados Unidos se celebró el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizada por el Central Labor Union.  No está muy claro quién tuvo la idea de rendir homenaje a los trabajadores americanos ese día .  En 1894, 23 estados de EEUU habían adoptado el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo. Más tarde, el Congreso de EEUU lo convirtió en fiesta nacional.

Happy Labor Day a todos los que leáis el blog en Estados Unidos.

En un post anterior ya os conté los libros que he leído este verano. Estos son algunos títulos más de mis lecturas veraniegas:

- “La sombra del ciprés es alargada” de Miguel Delibes. Una apuesta segura para las lecturas del verano es volver a los clásicos. Este verano hemos hecho un viaje por Castilla y León y siempre que viajo por algún sitio me gusta leer libros relacionados con el lugar al que voy. La sombra del ciprés es alargada es la primera novela de Delibes y con la que ganó el premio Nadal en 1947. Me ha gustado, aunque no es tan buena como “El camino”, “Las ratas” o “Cinco horas con Mario”.

- “Confesiones de una vieja dama indigna” de Esther Tusquets (Bruguera). Conozco a la autora porque soy amiga de sus hijos Néstor y Milena. Había leído “Habíamos ganado la guerra”, la primera parte de las memorias de Esther Tusquets sobre la Barcelona de la posguerra, y me había encantado. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Sin embargo, la segunda parte de sus memorias, donde cuenta, mezclándolo con vivencias personales, la Barcelona de la gauche divine y el mundo editorial en la España de la transición, no me ha gustado tanto. Estaba mejor la primera parte de las memorias.

- “La forma de agua” de Andrea Camilleri (Salamandra): Andrea Camilleri es uno de los autores de novela policiaca de más éxito de Europa, pero hasta este verano no había leído ninguna obra suya. “La forma del agua” (La forma dell’acqua, en italiano) es la primera novela protagonizada por el comisario Montalbano (nombre elegido como homenaje al escritor español Manuel Vázquez Montalbán). Una novela entretenida. Sin embargo, creo que me gusta más las aventuras y desventuras del inspector de policía Kurt Wallander, protagonista de las novelas de Henning Mankell.

Ya os hablé en el blog, en un post titulado “La filmoteca en casa“,  de Netflix, el sistema de tarifa plana de alquiler de DVDs y Blue-Ray por correo y de video streaming en el ordenador y en la televisión disponible en Estados Unidos.

Los de Netflix han dado el siguiente paso y han sacado una aplicación para iPhone , con la que puedes ver películas o series de televisión en tu móvil con buena calidad. La aplicación es gratuita (sólo tenéis que buscarla en el Apple Store) y el servicio también, siempre y cuando estés suscrito a Netflix. También tienen otra aplicación para el iPad.

El Netflix móvil es práctico cuando viajas en el tren o en la autobús o estás tirada en el aeropuerto a la espera de que salga tu avión. Pero, por supuesto, prefiero ver las películas en la televisión o en el cine.

Ayer me bajé la aplicación. Lo he probado y funciona bastante bien y la calidad de la imagen es buena. Tienes la opción de buscar películas por género o por nombre y tienes acceso a las películas que tienes en Netflix en la cola para ver.

Así que ya sabéis si vivís en Estados Unidos, tenéis iPhone y estáis suscritos a Netflix, no dudéis en bajaros la aplicación en el móvil.  Y si no estáis suscritos os lo recomiendo. Podéis ver por el mismo precio las películas en DVD, en Blue-Ray o en streaming en la televisión, en el ordenador, el iPad o en el iPhone, según os convenga más.

Y qué conste, que no me llevo comisión ni de Apple ni de Netflix.

Hace 47 años, el 28 de agosto de 1963, el reverendo Martin Luther King pronunciaba su famoso discurso  “Yo tengo un sueño” (I Have a Dream) a los pies del Memorial a Lincoln en Washington, DC .  El discurso fue el broche de oro de la llamada Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad, una manifestación que salió del Monumento a Washington y que reunió a 250.000 personas.

El discurso, que Martin Luther King escribió en el hotel Willard de la capital, es considerado por los historiadores uno de los grandes discursos de la historia. Fue clave en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, que hasta entonces seguían siendo ciudadanos de segunda clase en muchos estados. En el discurso habló de su deseo de que en el futuro en Estados Unidos los negros y los blancos pudieran vivir armoniosamente y como iguales.

El lugar elegido por Martin Luther King para pronunciar el discurso tenía un gran simbolismo: el Memorial a Lincoln, un monumento de estilo griego considerado un símbolo de la libertad. El presidente Lincoln fue un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos. Una inscripción en uno de los escalones del Memorial a Lincoln recuerda el lugar desde el que Martin Luther King pronunció su discurso.

Además el monumento, situado en el National Mall, tenía importancia en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos desde que la legendaria cantante estadounidense e ícono de la lucha racial Marian Anderson cantara ante más de 75.000 espectadores. El concierto tuvo lugar después de que la organización conservadora Hijas de la Revolución Americana (DAR, en sus siglas en inglés, Daughters of the American Revolultion) le impidieran dar un recital en el Constitution Hall de Washington, reservado sólo a artistas blancos.

El sueño de Martin Luther King se forjó en Washington. Casi cinco décadas después, Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos,  y Michelle Obama, descendiente de esclavos, viven en la Casa Blanca.

A partir de hoy soy una FONZ (siglas en inglés de Friend of the National Zoo, es decir, Amiga del Zoo Nacional de Washington).

La entrada al zoo de Washington es gratuita porque forma parte del complejo museístico Smithsonian. Pero si eres Amigo del Zoo Nacional, el parking del zoo es gratuito, tienes descuentos en las tiendas y en el alquiler de los cochecitos de niños  y te regalan un peluche de oso panda. Así que me he hecho miembro para llevar a los niños de vez en cuando.

El Zoo Nacional del Smithsonian fue fundado en 1889 por el Congreso de Estados Unidos en la zona noroeste de Washington con el objetivo de contribuir al “avance de la ciencia y la formación y entretenimiento de la gente”.

El zoo, con una superficie de 163 acres, es el hogar de más de 2.000 animales de 400 especies diferentes, aunque las estrellas indiscutibles son sus tres pandas gigantes: Mei Xiang, Tian Tian y Tai Shan.

Visitar el zoo de Washington puede convertirse en toda una aventura para los más pequeños, desde ver como dan de comer a los animales hasta ver cruzar a varios metros por encima de tu cabeza a los orangutanes por el “orang xing” (un cruce de oranguntanes) de un lado al otro del zoo mientras haces picnic.

Aunque a veces los visitantes del zoo se llevan sorpresas desagradables. En noviembre de 2009, por ejemplo, una cria de ciervo de Rock Creek Park se coló por error en el recinto de los leones. Durante 20 minutos el ciervo y los leones jugaron al ratón y el gato. Lo atrapaban. Escapaban. Lo volvían atrapar otra vez. El público animaba al ciervo diciendo “go, go, go”. Pero, finalmente, los veterinarios del zoo tuvieron que sacrificar al ciervo porque los leones le habían herido de gravedad.

“Si quieres tener un amigo en Washington, consigue un perro”, decía el presidente Harry S. Truman. Y los inquilinos de la Casa Blanca parece que han seguido a pies juntillas el consejo.

La mayoría de presidentes de Estados Unidos han tenido mascotas durante su mandato: perro, gatos, caballos y ponies han sido los “first pets” (primeras mascotas) preferidos.

Los Clinton tenía al gato Socks y a Buddy, un labrador retriever de color chocolate. Los compañeros de George  W. Bush en la Casa Blanca fueron el terrier escocés Barney y el gato Willie. Y los Obama tienen a Bob, un perro de agua portugués, regalo del fallecido senador Ted Kennedy.

Algunos presidentes han tenido mascotas más exóticas. Ya os he hablado en el blog de la mapache que tenían el ex presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge y la primera dama Grace Coolidge. A los Coolidge también les regalaron dos cachorros de león, que donaron al zoo de Rock Creek Park.

William Howard Taft se llevó a la Casa Blanca a su vaca Paulina. John Quincy Adams tenía un caimán (regalo del marqués de Lafayette) que residía en un baño del ala este de la Casa Blanca. Benjamin Harrison regaló a sus nietos un macho cabrío llamado His Whiskers con el que jugaban en el jardín de la Casa Blanca. Y la familia de Theodore Roosevelt tenía tantos animales que el 1.600 de Pennsylvania Avenue parecía un zoo, con  una hiena, un coyote, una cebra, un gato montés, un loro y un gallo cojo, incluidos.

Bo y Obama

Socks, el gato de los Clinton

Buddy, el perro de Bill Clinton

Buddy, el perro de George W. Bush

Benjamin Harrison regaló a sus nietos un macho cabrío

El gallo cojo de Theodore Roosevelt

Hace dos años, cuando vivíamos en Nueva York, estuvimos unos días Marha’s Vineyard, la isla en la que veranean el presidente Barack Obama y su familia. Los Obama ya estuvieron el año pasado. Y debió gustarles porque repiten.

Martha’s Vineyard, el Cadaqués de la Costa Este, es una exclusiva isla del Cabo Cod, situada cerca de Boston. Esta isla ha sido desde hace años un lugar de veraneo de políticos demócratas y pijos de la Costa Este. Tres presidentes – Ulysses Grant, Bill Clinton y Obama- han veraneado en esta isla de playas salvajes, casas victorianas y pueblecitos de postal en la que el director Steven Spielberg rodó la película “Tiburón“ (Jaws, en inglés).

También es una isla a la que ha estado muy unida la familia Kennedy. Allí tenía  la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis una finca llamada Red Gate Farm en el pueblecito de Aquinnah (Gay Head), propiedad ahora de su hija Caroline.  Cerca de las costas de Martha’s Vineyard murió en un accidente de avioneta su hermano John F. Kennedy, Jr. Y allí tuvo el “incidente de Chappaquiddick”, el accidente de tráfico que tuvo en julio de 1969 el senador Edward “Ted” Kennedy y donde murió su acompañante Mary Jo Kopechne. Kennedy se fue a su casa y no avisó a la policía de lo que había ocurrido hasta la mañana siguiente. Este accidente acabó con cualquier posible carrera de Ted Kennedy a la Casa Blanca.

Los Obama se alojan en la lujosa Blue Heron Farm, una enorme finca con  cuatro casas, piscina, playa privada, cancha de baloncesto, establos de caballos, un manzanar y golf, cuyo alquiler cuesta 50.000 dólares a la semana. Curiosamente, los dueños de la finca votan a los republicanos y donaron dinero para la campaña de su rival en las elecciones presidenciales de 2008, John McCain.

Si a Michelle Obama la criticaron por sus lujosas vacaciones en Marbella mientras muchos estadounidenses están en paro, ahora los Obama tampoco se aprietan el cinturón a la hora de pasar diez días de vacaciones en Martha’s Vineyard.

Si queréis emular a los Obama  y pasar unas vacaciones en Martha’s Vineyard, os aconsejaría ir a Edgartown, un pueblecito idílico de casas de madera blancas, lleno de restaurantes y tiendas. Desde allí, podéis ir en ferry a hacer una excursión en bici por Chappaquiddick, pasear por el puerto o visitar las playas cercanas. El pueblo está lleno de hotelitos con mucho encanto como The Victoria Inn, con 14 habitaciones y en cuya cocina Spielberg rodó la escena de la autopsia a un tiburón.

“Si corre, trepa, se desliza o vuela, lo atrapamos y lo mantenemos fuera… garantizado”, dice el eslogan de Adcock’s Trapping Service, un servicio de exterminio del área de Washington, especializado en atrapar ardillas, marmotas, serpientes, pájaros, mapaches, comadrejas, palomas, ratas, ratones, murciélagos y mofetas en los jardines y en el interior de las casas.

Y es que vivir en una casita con jardín en Washington, un área llena de bosques y parques naturales, supone una aventura. Te puedes pasar el fin de semana de safari sin salir de casa.

A una amiga las ardillas (o quizás fueron los mapaches o las comadrejas) le destrozaron este verano la piscina de plástico de su hijo pequeño. Y otro día se encontró una culebra en el sótano de su casa. Otra amiga vio en el jardín un ciervo que se había escapado de Rock Creek Park. Su vecina tiene una plaga de termitas en casa y algún que otro invitado más, ya que los exterminadores de Addock estaban buscando el otro día algún animal en el desván de la vivienda.

Incluso, los Obama se encontraron con intrusos en el jardín de la Casa Blanca sin que el FBI ni la CIA ni los servicios secretos dieran la voz de alarma: una pareja de mapaches. En febrero de 2009, el Washington Post titulaba la noticia con gracias: “Intrusos enmascarados deambulando por la Casa Blanca“.

Los que hubieran estado encantados con estos invitados hubieran sido el ex presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge y la primera dama. Grace Coolidge tenía como mascota en la Casa Blanca una mapache llamada Rebecca, que tenía aterrorizado al personal del número 1.600 de Pennsylvania Avenue.

Grace Coolidge

Después de un mes de vacaciones en España, la vuelta ha sido dura: Nos hemos dado de bruces con la burocracia estadounidense.

Hace un año os contaba en el blog que una de las situaciones más kafkianas a las que me había enfrentado en Estados Unidos había sido sacarme el carnet de conducir en el estado de Maryland, donde vivo. Mi pesadilla se repite un año después.

Antes de las vacaciones de verano, fuimos a la Motor Vehicle Administration (MVA) de Maryland, el equivalente a la Dirección General de Tráfico (DGT) de este estado, a intentar renovarnos el carnet de conducir.

En un principio, para renovar el carnet de conducir, sólo hay que llevar el carnet a punto de caducar, la carta del MVA para la renovación, pasar un examen de la vista y pagar las tasas. Al tener visado, además nos pidieron el pasaporte con el formulario I-94 (el papelucho que te grapan en el pasaporte cuando entras) y la tarjeta del Social Security Number (a falta de carnet de identidad, los estadounidenses utilizan este número para identificarse).

Antes de renovarlo, la MVA tiene que comprobar que nuestros visados son fetén con Homeland Security, el equivalente al Ministerio del Interior americano. Si no apareces en el sistema informático (yo, misterios de la informática y de la burocracia, nunca aparezco), el proceso dura entre una semana y diez días. Sin el visto bueno de Homeland Security no te renuevan el carnet.

Antes de viajar a España no nos hicieron el trámite con Homeland Security porque como íbamos a viajar al extranjero nuestro número de entrada a Estados Unidos iba a cambiar. Así que nos dijeron que volviéramos después de las vacaciones.

Hoy hemos vuelto a ir a la MVA y hemos salido, tal y como nos temíamos, sin carnet de conducir nuevo. Al menos hemos iniciado el trámite para que Homeland Security nos dé luz verde. Han hecho una fotocopia de nuestro visado y de nuestro pasaporte. En una semana o diez días, nos llamarán por teléfono o nos mandarán un e-mail para avisarnos de que podemos ir a renovarnos el carnet de conducir.

Así que como veis, en todos sitios cuecen habas. En la MVA de Maryland, Kafka se da la mano con Mariano José de Larra. Aquí el famoso “Vuelva usted mañana“ se transforma en “Vuelva usted en una semana o en diez días”.

Si Felipe González tenía una bodeguilla cuando era presidente del Gobierno en el palacio de La Moncloa (José María Aznar, por lo visto, luego la cerró), en la Casa Blanca tienen una bolera, donde el presidente Barack Obama y su familia pueden jugar con sus amigos a los bolos si lo desean.

En 1947, como regalo de cumpleaños al presidente Truman, se construyó una bolera de dos pistas en el ala oeste de la Casa Blanca (en el lugar donde actualmente está la llamada Situation Room, la sala de conferencias y control de inteligencia donde se monotorizan y tratan las crisis nacionales e internacionales). En 1955, la bolera se trasladó al llamado Eisenhower Old Executive Office Building, un edificio de oficinas federal situado junto a la Casa Blanca.

En 1969, el presidente Nixon, al que le gustaba mucho jugar a los bolos, construyó otra bolera nueva de una pista en el sótano de la Casa Blanca bajo el pórtico norte, que es la que todavía existe.